Установка Межкомнатных Дверей Врезка Петель

Схема установки межкомнатной двери. Аннотация по установке межкомнатной двери. Схема установки дверного блока Установка межкомнатных дверей. RUS схема. Петли, лицевая планка замка

Схема установки межкомнатной двери. Аннотация по установке межкомнатной двери. Схема установки дверного блока

Установка межкомнатных дверей. RUS схема.

Установка Межкомнатных Дверей Врезка Петель

Петли, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку «заподлицо», другими словами вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, потому что глубина ее врезки определяется наличием у нее свободного хода и его величиной. Не считая того, вся нареченная фурнитура должна «садиться» в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров (в последнем случае, они не должны превосходить 0,5-1 мм). Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установки межкомнатной двери. Полное отсутствие зазоров, к примеру, меж картой петли и телом коробки - признак мастерства. При этом такового результата можно достигнуть не только лишь, используя особый электроинструмент - фрезер, да и с помощью обыкновенной стамески, молотка и очень узкого острого ножика либо скальпеля. Поначалу карты петель временно привинчиваются 2-мя саморезами к торцу дверного полотна на расстоянии приблизительно 20 см от верхней и нижней кромки двери. Это расстояние может быть чуток больше либо меньше, главное, чтоб у всех дверей оно было схожим. Контур петли обводится скальпелем, при всем этом фанеровка и древесные волокна перерезаются на глубину 2-3 мм. Потом карты петель отвинчивают и в границах имеющегося контура делают подборку на требуемую глубину. Выходит углубление, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. Карта петли должна «сидеть» в нем плотно, без любых зазоров. В последнем случае, со стороны 1-го из краев допускается зазор менее 0,3-0,5 мм. Но у этого метода имеются недочеты - острый ножик либо скальпель отлично перерезают дерево только вдоль волокон. В поперечном же направлении они могут перерезать только узкий слой шпона, обычно, оставляя на фанерованной поверхности только глубокую царапинку. Для того чтоб продолжить работу, в царапинку вставляют нажимало стамески и с помощью недлинного удара по ее ручке делают углубление на 2-3 мм. Применительно к фанерованным дверям и дверям из массива этот метод врезки очень комфортен. Но для коробок и дверей из МДФ, окрашенных по авто технологии, он не подходит, так как, применяя его, удается разрезать только узкий слой краски. Более того, от ударов по стамеске краска на примыкающих участках начинает отслаиваться, потому точной и ровненькой границы получить нереально. Врезку фурнитуры в двери схожей конструкции идеальнее всего производить с помощью упоминавшегося «фрезера». Ряд заморочек появляется при обводке деталей, контур которых имеет скругленные участки: чем меньше радиус закруглений, тем сложнее выполнить эту операцию с нужной степенью точности. Таким макаром, фурнитура, врезаемые части которой имеют прямолинейные очертания, идеальнее всего подходит для ручной врезки, а с округленными углами - для механической. Разглядим последующий шаг. После того как будут изготовлены подборки под петли на торце дверного полотна, а карты петель будут закреплены в собственных гнездах саморезами, на каждую из петель надевается оставшаяся от нее половинка и потом прикладывается стойка коробки. На стойке отмечается положение петель, и весь цикл по врезке карт повторяется, правда, сейчас уже применительно к стойке. Направьте внимание, что примерять рекомендуется только стойку коробки, а не всю коробку полностью. Потому некие российские двери, поступающие в продажу с уже собранной коробкой, целесообразнее разобрать: наибольшее удобство при выполнении работ - гарантия высококачественного результата. После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, вставляются ручки. Из суждений удобства, также с целью понижения риска повреждения полотна в процессе операции, запорная планка врезается уже после установки двери. Это делается последующим образом: язычок замка смазывают хоть каким красящим, но просто смывающимся составом, к примеру, клеем ПВА, который во время ремонта всегда имеется под рукою. Поначалу поворотом ручки язычок убирают, закрывают дверь, отпускают ручку. При всем этом язычок выдвигается и оставляет отпечаток на коробке. По отпечатавшейся полоске делается прямоугольная подборка под язычок. После этого накладывается и временно прикручивается запорная планка, обводится (ножиком либо скальпелем) ее контур. Дальше соблюдается та же последовательность операций, которая предусмотрена при врезке петель.

Гласить о высококачественной установке дверного блока можно только при одном условии: если в любом положении полотно межкомнатной двери остается недвижным. А это значит, что блок должен быть установлен строго вертикально в 2-ух взаимно перпендикулярных плоскостях. Наибольшее отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не должно превосходить 1-1,5 см. В неприятном случае монтажный недостаток будет восприниматься зрительно. При установке дверей в квартире с невыровненными стенками много времени тратится не только лишь на врезку фурнитуры и крепление коробки, да и на выбор лучшего расположения дверного блока в имеющемся просвете. Не считая того, нужно учесть уклон пола, вероятные локальные выпуклости и почти все другое. А именно, некие российские двери, сделанные по облегченной технологии, имеют полотна и коробки далековато не прямоугольной формы. Более того, они способны изменять свои геометрические характеристики в процессе использования. Это часто приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ведет», а установленная дверь вдруг перестает запираться. С огромным либо наименьшим фуррором перечисленные препядствия решаются мастерами, которые сейчас употребляют в главном два метода установки: «на пену» и метод, предусматривающий сквозное крепление дверной коробки с помощью саморезов. Любой из их имеет свои плюсы и минусы. Для дверей категории «эконом-класса» (- $ * 80-100), к которому относится большая часть русской продукции, финские и испанские двери, более универсальным представляется 2-ой метод. Сквозное крепление дверной коробки. Сущность метода состоит в том, что коробка собирается «по месту» вокруг висячего дверного полотна, а сквозное крепление дает возможность установить дверной блок в просвете с точностью до мм и сделать наименее видными некие его недочеты.

Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями поперечником 5-6 мм крепится к стенке на одном либо 2-ух саморезах. С помощью клиньев стойка двери устанавливается вертикально. После чего на нее сходу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, повсевременно инспектируют его положение, с помощью саморезов и клиньев достигают вертикальности и неподвижности полотна. В связи с тем, что стенки почти всегда имеют наклон, допускается маленькое отступление от вертикали при установке двери, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельное значение этого наклона определяется опытным методом и непременно со смазанными петлями. По другому может появиться ситуация, когда существенное трение в «сухих» петлях дозволит полотну временно оставаться недвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно запираться. Убедившись, что месторасположение стойки выбрано верно, ее снимают. После того как по изготовленным отметкам просверлят другие отверстия в стенке, стойку двери устанавливают опять и с помощью саморезов фиксируют совсем. Дальше инспектируют, как запирается и раскрывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку двери на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют саморезами таким макаром, чтоб дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а меж торцом полотна и коробкой оставался однообразный зазор в 3-4 мм. Потом устанавливают высшую часть дверной коробки (перекладину) с этим же зазором меж ней и верхним краем двери. В конечном итоге учитываются « люфты » у петель и даже форма самого полотна. Другими словами при желании при помощи клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна. Кроме необходимости соблюдения всех перечисленных требований, имеется еще ряд главных моментов, на которых охото акцентировать внимание. К примеру, нередко встает вопрос о том, каким должно быть расстояние меж торцом дверного полотна и поверхностью коробки. Почему-либо многие считают, что чем меньше этот зазор, тем лучше, и поэтому требуют мастера сделать его наименьшим. При всем этом всякий раз приходилось разъяснять, почему же зазоры при установке двери изготовлены больше. Метод сквозного крепления имеет ряд недочетов, основным из которых считается наличие отверстий (поперечником 8-10 мм) под установочные саморезы (их обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки либо закрывают заглушками). Появляются также маленькие препядствия при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со срезанными под 45* стойками и перекладиной (некие испанские двери). Часто такая перекладина оказывается коротковатой. Для того чтоб получить хотя бы малый зазор меж торцом дверного полотна и коробкой (2-3 мм), оставляют в одном из верхних углов коробки 1-2 мм щель, которую с помощью шпаклевки можно сделать фактически неприметной.

Основная часть заморочек, возникающих при установке дверей, обоснована недостающим уровнем свойства строительства и как следствие - неудовлетворительным состоянием строй конструкций. Так, дверные просветы часто имеют всякую форму, только не прямоугольную, их откосы не образуют с плоскостью стенки прямой угол. В связи с этим при установке коробки приходится растрачивать много времени на проверку вертикальности каждой стойки. Удается значительно упростить задачку, используя «черновую коробку» - так обычно именуют встраиваемый в просвет каркас из толстой широкой доски. Если он установлен строго вертикально, то процесс монтажа всего дверного блока приметно облегчается. Шляпки саморезов, при помощи которых осуществляется крепеж, можно упрятать под петли, хотя при всем этом возможность регулировки очень усложнится, так как всякий раз придется снимать и дверное полотно, и сами петли. Но если «черновая коробка» выставлена точно, то регулировка может совсем не пригодиться либо, по последней мере, будет сведена к минимуму. Для закрепления дверной коробки бывает довольно использовать по три-четыре самореза на каждую стойку. Если дверь висит на 3-х петлях, возникает возможность «спрятать» под каждой из их по саморезу. На обратной стойке один из саморезов «прячут» в ее средней части - под запорной планкой замка. Оставшиеся очень нужные два самореза «спрятать» уже некуда. При значимой толщине коробки (4-5 см) можно «зацепиться» за край 4-мя саморезами, направленными наискосок, и прикрепить ее к древесной доске фальш-короба. В предстоящем шляпки саморезов и само отверстие запираются наличником. Почему этого нельзя сделать в бетоне либо кирпиче без «черновой коробки»? Так как под необходимым углом просверлить отверстие в этих материалах очень тяжело, а время от времени и просто нереально. Существует и другой вариант, когда дверная коробка закрепляется в стеновом просвете с помощью железных уголков либо пластинок. Возможность регулировки в данном случае очень очень ограничена, потому что зафиксировать стойки нужно уже с первой либо, по последней мере, со 2-ой пробы. Этот метод крепления более трудозатратный, так как приходится делать двойную работу: поначалу устанавливать и укреплять «черновую коробку», при этом с очень высочайшей степенью точности, и потом уже монтировать сам дверной блок. Таковой метод нередко используют при установке дверей в широкие просветы, которые позволяют кроме дверного блока располагать в их по две доски шириной более 2 см. Имеет смысл пользоваться схожим вариантом при полном ремонте, когда сносятся старенькые стенки и сооружаются новые: зная заблаговременно, какие двери будут устанавливаться, можно в процессе строительства ставить в перегородках «черновые коробки» с необходимым размером светового проема.

Установка дверей , врезка петель и замков часть2

Личный мастер , г Ростов на дону на дону , все виды инженерных , строй и отделочных работ .Подписка на канал...

 

Врезка петли с помощью стамески и молотка / hinges inset with a chisel and hammer

Строительство домов, особняков. Ремонт домов, квартир, кабинетов. ремонтпро.рф 8(495) 107 02 07 1070207@mail.ru

Сейчас швы, обычно, заполняют пеной. Операция эта занимает всего пару минут, а после «высыхания» (поточнее вулканизации) пены ее избытки срезают ножиком. Метод сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем либо другим причинам дверь не станет запираться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно с помощью тех же крепежных саморезов малость раздвинуть стойки. Но, невзирая на все удобства в использовании этого материала, следует держать в голове о неких отрицательных моментах. Как указывает практика, в неких случаях после поверхностного высыхания пена сохраняет способность расширяться, при этом в течение очень длительного времени. Часто это сопровождается деформацией дверных коробок. Предпосылки, вызывающие подобные нехорошие явления, могут быть самые различные: или излишек пены в шве, или недочет воды при вулканизации пены, а время от времени - применение плохой продукции. Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредоносна завышенная влажность воздуха, потому при ее использовании в санузлах требуется принимать конструктивные меры по пароизоляции шва. И, в конце концов, пена не способна предупредить деформацию сучковатых коробок. Более технологически правильным процессом является заделка швов цементным веществом. Он делает меж стенкой и коробкой типичный опорный клин, лучшим образом препятствующий вероятным извивам коробки. Но при заполнении шва веществом, содержащим значительное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны приклеить широкий «скотч». К тому же совсем необязательно стараться заполнить все пустоты - довольно, чтоб глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. Во время этой операции навряд ли получится не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора просто смываются. На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают особый «малярный скотч», клеящий состав которого при краткосрочном использовании не оставляет следов после удаления «скотча». Чтоб материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, к примеру, когда будут прибиваться наличники, необходимо добавить в раствор мало клея ПВА - 1-2л на 10 кг сухой консистенции, а самим клеем погрунтовать очищенную от «набела» (слои старенькой шпаклевки и краски) поверхность стенки. Безупречным считается вариант установки двери, когда шов армируется штукатурной сетью. Но при ширине швов в 1-2 см их довольно зашпаклевать, проклеив серпянкой. Только после конечной отделки стенок (оклейки обоями либо расцветки) монтируют (приколачивают либо приклеивают) наличники. При установке межкомнатной двери нельзя заполнять швы алебастром, что нередко встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

Установка и установка дверей в типовом санузле отличается рядом особенностей. Современное панельное жилищное строение предугадывает установку в квартиры готовых сантехкабин. Но, невзирая на заводское изготовка, их стенки могут иметь отклонение от вертикали 5-7 см. Более того, в гипсовых санузлах поверхность одной и той же стенки может иметь двойственную кривизну. Так как двери в санузле в большинстве случаев остаются закрытыми, то, казалось, можно было бы примириться с тем недочетом, что они будут самопроизвольно запираться, и поставить двери «по стене», другими словами с этим же наклоном, который имеет стенка. Но ведь рядом с ними под прямым углом к этой стенке будет стоять кухонная дверь либо дверь в другую комнату. Установленная по всем правилам, другими словами вертикально, она будет еще раз подчеркивать наклон «санузловых» дверей и кривизну стенок. Как следует, стенки нужно сглаживать, что сопровождается не только лишь излишними затратами (- $ * 5-10/м2), да и потерей полезной площади без того не очень просторной ванной (стенки наклонены почему-либо всегда внутрь). Кроме собственных стенок санузел имеет и свой пол с маленьким порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Потому нижняя кромка «санузловых» дверей размещается приблизительно на 10 см выше, чем у других дверей квартиры. Как указывает практика, большая часть заказчиков старается приобрести для всей квартиры двери 1-го типа. Нередко и для санузла покупаются стандартные двухметровые двери, хотя просвет в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Потому не являются редкостью ситуации, когда приходится приспосабливать двери или просвет под тот либо другой дверной блок. Остановимся на этом моменте подробнее.

Стенки в схожем санузле довольно тонкие (4-5 см), потому при выборе дверей принципиально подобрать и коробку подходящей ширины. В эталоне она должна превосходить толщину стенки менее чем на 1-1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора). В последнем случае, чтоб не увеличивать всю стенку, срезают с коробки излишние см. К примеру, такая необходимость нередко появляется при установке финских дверей. Закрасить поверхность распила, сохранив первоначальное качество, не много кому удается, поэтому обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Все же, линия среза все равно остается довольно-таки приметной. Подобные операции подгона коробки при установке двери вероятны, если она сделана из массива древесной породы. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на полосы среза может отслоиться сходу либо спустя некое время. Коробки же, сделанные из MDF, при удалении излишних см просто придут в негодность.

Расширение проема при установке двери

При решении вопроса, что сделать - расширить просвет либо укоротить дверь, необходимо учесть, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый просвет можно расширить. Для начала лучше узнать, желаете ли Вы, чтоб верхняя отметка всех имеющихся в квартире дверей находилась на этом же уровне. Почти всегда это имеет принципное значение, хотя неких клиентов соседство «разноуровневых» дверей совсем не смущает. Эта группа заказчиков не желает подвергать новые двери риску быть испорченными и, обычно, настаивает на расширении дверного проема. Если сантехкабина изготовлена из гипса, то выполнить это легко (- $ *5-10). Во-1-х, можно использовать «болгарку», правда, при всем этом будет сильно много пыли. Не считая того, гипс отлично распиливается обычной ножовкой с большим зубом, только придется приложить некое усилие, чтоб перерезать находящуюся в стенках железную арматуру. Если же воткнуть в ножовку по металлу полотно SANDVIK, то на все это пригодится только пару минут. В неких санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит железная полоса - часть каркаса кабины. Если ее перерезать, то ослабится вся конструкция в целом. Кабина, естественно, не упадет, но в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут показаться трещинкы. Потому в схожих санузлах рекомендуется укорачивать дверь, ежели расширять просвет. Допускается укорачивать только те полотна двери, у каких расстояние от нижнего края до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тогда после отпиливания нижней части (- $ *5-20) расстояния до филенок станут приблизительно схожими. Укоротить можно межкомнатные двери из сплошного массива, также облегченные каркасные двери без наполнения либо с сотовым картонным наполнением. При всем этом поначалу нижний связывающий брусок (у каркасных дверей) удаляется, потом после отпиливания вклеивается назад.

Существует много многоэтажек, где в санузлах стоят двери, ширина которых равна 55 см. Такие модели можно отыскать на рынке, но выбор их очень ограничен. Потому часто приходится приспосабливать к зауженному просвету двери стандартной ширины (60 см). Двери в сантехкабинах этого типа разбиты всего только широкой доской (около 20 см). На ней размещен стандартный блок выключателей с розеткой. Сложность состоит в том, что эта доска является элементом дверной коробки каждой из 2-ух дверей. Удалив ее, мы лишаемся способности закрепить стойку новейшей дверной коробки. Обе стойки можно связать меж собой, но как их прикрепить к сантиметровому листу асбоцемента? Бросить эту доску либо хотя бы ее часть нереально, потому что придется расширять просвет с другой стороны, а сделать это не позволяют размеры ванны: ее бортик будет выступать в дверной просвет. Для такового варианта установки двери можно использовать последующую схему. Просвет очищается вполне, снимается и разделительная доска. Крепятся к стенкам стойки с петлями. Навешиваются и выставляются по уровню обе двери. Дальше стойки (от различных коробок) связываются меж собой общей перекладиной. Измеряется расстояние меж полотнами, и с учетом нужных зазоров под этот размер выстрагивается брусок. При установке он вставляется в просвет меж стойками и вверху крепится к перекладине, а понизу - к уголку, который остался от старенькой коробки двери. Потом к бруску прибиваются ограничительные рейки. Другими словами выходит конструкция, схожая на ранее существовавшую, только блок выключателей переносится на ближайшую стенку

Невзирая на то, что при установке даже не очень высококачественных дверей можно достигнуть солидного результата и приспособить к стандартному просвету практически любые двери, все-же более оптимальным представляется последующий подход.

1. При покупке двери не только лишь учесть внешний облик, да и уделять свое внимание на ее конструкцию и технологию производства. Независимо от фирмы-производителя брак может повстречаться в всех изделиях. Неудовлетворительное качество привезенных из других стран дверей в большинстве случаев разъясняется неверной транспортировкой и хранением. Что все-таки касается российскей продукции, то, невзирая на тривиальные успехи в области производства дверей за последние 5 лет, примеров выпуска изделий по облегченным технологиям как и раньше довольно много. Потому, приобретая русский продукт, следует быть более внимательным. Например, выбирая дверь из сосны, рекомендуется установить, из какого конкретно массива, наборного либо цельного, сделаны полотно и коробка. Если коробка двери сделана из цельного бруса, то необходимо проследить, чтоб в ней не было огромных сквозных сучков, так как не исключено, что при смене сезона, другими словами при изменении влажности воздуха, такие двери будут деформироваться.

2. Если сантехкабина не имеет тривиальных признаков брака, и ее не подменяют, то лучше подбирать двери для всей квартиры с учетом наличия в продаже однотипных укороченных моделей фабричного производства (высотой около 190 см и с шириной дверных коробок 6-6,5 см). Сначала 90-х, когда выбор моделей дверей был достаточно небогатым, укорачивание дверей и подгонка коробок при установке дверного блока диктовались необходимостью. До сего времени некие компании, торгующие испанской продукцией, предлагают за счет заказчика отпиливать часть полотна двери. Но из-за удаления нижнего связывающего бруска ослабляется вся конструкция двери. Торговцы обычно говорят, что ничего ужасного не происходит. Но все-же лучше не проводить схожих тестов и доверять изготовителю, тем паче что современный выбор дверей для типовых санузлов достаточно широкий.

3. Если исправление промышленного либо строительного брака просит существенных денежных издержек, имеет смысл снести всю старенькую сантехкабину и выстроить на том же месте новейшую. Этот вариант даже лучше в ситуациях, когда нужна новенькая разводка труб к раздельным кранам и полотенцесушителю. В неприятном случае старенькые стенки сантехкабины пришлось бы прорезать, чтоб в образовавшихся пустотах (штробах) проложить водопроводные трубы. При всем этом в гипсовой кабине была бы перерезана железная каркасная сетка, а в асбоцементной - лист, образующий внутреннюю стену, что не может не ослабить всей конструкции. Достоинства вновь построенного санузла довольно явны. Новые стенки будут вертикальны - как следует, не пригодится их оштукатуривать либо сглаживать, толщина стенок будет соответствовать ширине дверной коробки. В новейшую сантехкабину можно будет установить стандартные двухметровые двери, а в целях защиты от затопления уровень пола сделать ниже уровня пола других помещений квартиры. Невзирая на кажущуюся масштабность схожей перепланировки, цена этой работы относительно невелика.